Små lyx i Portugals Alentejo

• Maj 6, 2024

Lyx kan betyda tillgång till saker som en avslappnad turist kanske inte får, eller till och med vet att det fanns: hotellrum i en castellated by, en välansluten lokal guide eller ett bord i en liten restaurang som bara lokalbefolkningen vet.

Så är det med en liten kulle Marvao, med utsikt över den spanska gränsen från ett klipptopp i Portugal. Vi är där när jag skriver från ett rum i den lilla pousadan inuti väggarna. Portugal har skapat dessa uppskalade regeringsstödda värdshus i tidigare kloster, slott - och i det här fallet - en rad med tre värdefulla hem på en smal körfält inuti murarna i en stad fullständigt omringad av försvarsmurar.

Våra rum är medelstora, inte påkostade, men väl anpassade till sitt nya liv som värdshus. Möblerna är handgjorda och golven har Arriaolas-mattor.

Efter att ha kört genom porten och in i den muromgärdade staden Marvao sent på eftermiddagen, checkar vi in ​​och går till den avlägsna delen av staden, där det 13-talets defensiva fästning i ännu en ring av tunga stenförstärkningar stiger ovanför resten av by på en klump med utsikt över Spanien. Det är ett arketypiskt slott, med välbevarade kloster, torn och tjocka ytterväggar att gå.

Den sena eftermiddagsolens låga vinkel gör de gamla stenarna till en rosig guldfärg och kastar långa skuggor över de ljusgröna nyplantade åkrarna i dalen nedanför. Dagstopparna har lämnat, och vi har slottet för oss själva. Så vi sitter på toppen av det högsta tornet och ser att skuggorna växer ännu längre när solen går ner.

Pousadas matsal har utsikt över hustaken i en annan rad bybostäder och ut över de gröna fälten till bergen i Serra Mamede, och vi visas till ett fönsterbord (se till att reservera bordet när du reserverar rummet) där vi kan se lamporna blinka under oss.

Pousadas matrum har alltid flera rätter baserade på det lokala köket, och jag valde den traditionella Caldo Verde-soppa, sedan vildsvin i en skarp och smakfull beläggning av örtkornbrödsmulor.

Nästa morgon möter vi vår guide, Feliz Tavares, som vi hade bokat genom turistkontoret för att skräddarsy vårt besök till våra speciella intressen i historia och lokal mat. Hon började med det senare och tog oss in i byns sista traditionella bageri för att se brödbröd komma ut ur jätteugnen på 10 fot långa träskal.

Vi skulle aldrig ha hittat denna lilla butik på en bakgata, eftersom den inte har ett visningsfönster och bara det enda ordet "padaria" med små bokstäver ovanför dörren. Men Joaquinas kunder vet var hon är - de kommer i en stadig ström för att köpa bröd när vi smakar boleima de maca och de andra lokala bakverk som hon bakar i ugnar eldade med en liten borste för en varm, stadig böter.

Feliz tar oss till det utmärkta lokala museet precis vid slottportarna, även om det är stängt på måndagar - en bra guide har tillgång till nycklar. Sedan lär vi oss om slottets historia när vi turnerar dess torn och till och med ner till dess enorma cistern, där vatten lagrades.

Innan lunch stannar Feliz in i den lilla Tasquinhada Te Amelia, där Joao Passarito serverar ett sött körsbärsvin. Feliz föreslår att vi äter i närliggande Portagem, nästan direkt under Marvao nära en romersk bro vid den spanska gränsen. Restaurangen O Sever är specialiserad på lokal godis och vi följer hennes förslag och avslutar vår lunch med grillad lamm med ett sortiment "klostsötsaker." Hon berättar att traditionellt i Portugal bakade nunnor de sötaste bakverk, därav namnet. Hur som helst heligt deras namn, de är syndigt söta.